2012服装零售业未解的四个难题
“对经济�；拇笮问圃す啦还蛔既�”，这是很多服装企业在接受记者采访时都会说的一句话。是的，从来没有像2012年这样，消费的放缓和库存的积压导致零售商和品牌商都备感压力。告别以规模、数量取胜的年代，如今的企业彻底明白了一个道理：追求“质”的增长应大于规模的扩大，关键指标如单店平效的优化比销售额更为重要，终端的精细化运营再不只是口号。
价格战还能怎么打?
门店增速放缓、终端折扣增多和售罄率下滑等因素推动服装行业进入新一轮调整周期。
在这种调整周期内，电商成为很多服装企业去库存的重要渠道。于是，2012年可谓是电商价格战年，从“6·18”、“8·15”，再到“双11”，电商价格战的力度可谓无以复加。
因为电商价格战太过火热，线下价格战似乎被盖住了锋芒。这令不少人士担心，因为去库存心切，过量利用电商进行价格战会摧毁品牌，从而让企业又陷入越做越低的尴尬境地。
当然，一些企业在这样的现实面前仍保持着清醒的头脑，比如凡客诚品。在经历了去年库存积压等诸多质疑之后，2012年，它也强势回归产品，全方位致力于提升自有品牌的服装产品品质。 “凡客在今年已经回归到健康的运营状态。”凡客诚品CEO陈年说。
自营是更好的方式?
“库存”是2012年中国服装业的敏感词。
就在2012年快要结束时，中国动向董事局主席兼CEO陈义红在媒体上反思服装业时认为，服装的库存问题，表象是产品过剩和贪婪，实质则是缺乏零售思维的商业模式导致的必然结果。“品牌+大批发”的经营模式必须变革。
因为中国的品牌商不控制零售渠道，他们完成销售多依靠代理商。常见的情形是，畅销产品断货，平庸产品积压。陈义红认为，“品牌+大批发”模式的一大弊端是信息沟通不畅，“你只要批发出去，对品牌商而言已经形成销售额，它不会关注零售端的变化。”
不过，舍弃大批发模式，自建终端、掌控零售，对于大多数中国的服装品牌企业来说，似乎仍是天方夜谭。
精细化运营怎么做?
2012年，很多服装企业变得更加务实和理性，他们更加关注的是单店平效、产品的周转、库存的周转、售謦率、毛利率等指标。
不过，提起这些数据，很多本土品牌企业家会面露愧色。平效方面，国内普遍在1.2万元~1.4万元/平方米左右，近年来呈现出逐步提升趋势;而国外快时尚品牌平效远高于国内，最低的是GAP，最高的是Uniqlo(平效普遍在7万元/平方米左右)。
国外快时尚品牌的盈利能力主要来自于高周转率、高平效，且普遍以直营为主，这种情况下的存货周转率最低的是H&M，其他品牌普遍在5次左右;而国内品牌则主要以加盟为主，真正的存货周转率应当是公司存货周转天数+加盟商的存货周转天数，年周转次数不到2次。
这就是说，优化商品组合，通过精细化管理来提高店效尚有不少空间。当然，这需要服装企业掌握更好的顾客分析技术，真正做到以零售为导向，以顾客为导向，先零售再批发。
形态还能如何创新?
零售模式也如天下大势，“合久必分，分久必合”，在细分市场的同时，集合店也以“合”的优势崭露头角，并成为购物中心的新宠。从可称前辈的I.T、i.t，到新生代C.P.U、map、HH 等，集合店以丰富的品牌品类组合赢得消费者青睐。8月28日，报喜鸟温州总部名为“凤凰尚品”的集合店开业，这一3000平方米的集合店包含了报喜鸟在内的国内外15大品牌，男装、女装、皮鞋、皮具一应俱全。
不过，如果仅仅打着集合店这一时髦的旗号，如果买手的问题不能解决，集合店赢利恐怕仍脱离不了小百货的联营方式，发挥不出集合店应有的作用。
除了店铺形态的变化之外，2012年，新型科技产品也在终端更频繁地亮相，如虚拟试衣间。Uniqlo于10月15日在美国圣地亚哥开张的新店内安装了一套虚拟试衣系统，它可以直接在镜子中看到同款衣服的不同颜色上身效果。此系统包含一块60英寸的大显示器，平板终端以及摄像机。利用特殊的条码技术，电脑会自动识别用户身上衣服的商品的种类和颜色。
3D体感虚拟试衣间不仅方便客户快速体验换装的服务过程，它还可成为品牌企业文化的宣传窗口，可以是一台好玩的体感互动游戏机，可以作为产品个性化定制的智能终端设备，最牛的是它的后台系统能通过客户的体验去收集信息，通过信息的分析可以帮助企业产品开发和CRM管理。
（服装时报 刘秀枝）
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